埃特纳产区冉冉升起的明星酿造商

意大利埃特纳产区(Etna DOC)位于西西里岛的埃特纳火山地区,拥有古老的葡萄藤、高海拔葡萄园、独特的火山土壤和靠近海洋的大陆性气候,出产了意大利极具特色和魅力的葡萄酒,精致而充满活力。

埃特纳红葡萄酒(Etna Rosso DOC, Sicily, Italy)主要采用本土葡萄品种马斯卡斯奈莱洛(Nerello Mascalese)酿造,成酒风格从轻盈易饮到浓郁复杂的版本都有。一些杰出的葡萄酒往往是芳香、优雅、充满活力且风味精确的,拥有精致而顺滑的单宁和矿物质感,同时,这些葡萄酒在年轻的时候就已经非常美味,但也能很好地陈放8到10年,而一些极具结构感的葡萄酒可以陈年更久。

埃特纳产区(图片来源:consorzioetnadoc.com)

红葡萄酒往往是人们眼中的焦点,但埃特纳白葡萄酒(Etna Bianco, Sicily, Italy)也同样迷人,它们主要由本土品种卡利坎特(Carricante)酿制而成,充满活力和矿物风味,口感鲜美而质朴。埃特纳白葡萄酒通常在年轻时就散发出汽油的香气,这也是它们惊人的陈年潜力的象征。杰出的埃特纳白葡萄酒可以很好地陈放15年甚至更久。

埃特纳地区的酿酒历史可以追溯到几千年前,在19世纪末达到顶峰,但在20世纪中期基本被废弃。后来从20世纪80年代到21世纪初,巴隆酒庄(Barone Villagrande)以及后来的贝南蒂酒庄(Benanti)和穆尔戈酒庄(Murgo)重振了埃特纳地区东部和东南部的家族产业,成为了当时为数不多的几家酿造商。这种停滞局面在21世纪初发生了变化,一些开拓者来到了基本荒芜的埃特纳北坡,这里长期以来被认为是马斯卡斯奈莱洛葡萄的精神家园,然而过去的十年证明了,卡利坎特葡萄在这里也可以茁壮生长。

埃特纳火山(图片来源:consorzioetnadoc.com)

北坡酿酒业的复兴刺激了整个埃特纳产区的复兴,过去20年里,大大小小的投资者纷纷涌入这个地区。然而,并不是所有人都能酿造出品质优良的葡萄酒,在这个雾气弥漫的山区,葡萄酒品质有着过山车般的高低落差。

让事情更复杂的是,还有一些品质出色的葡萄酒也产自埃特纳火山斜坡,但却没有标注为“Etna DOC”。这是因为,1968年的产区酿造法规对法定葡萄园的最低海拔和最高海拔做出了繁复的规定,其中一些著名的葡萄园地点就因此被排除在外,北坡尤其如此,那里的葡萄园法定最高海拔为800米(2624英尺),但一些酿造商在海拔1,000米(3280英尺)的地方出产了品质优异的葡萄酒,这些葡萄酒则不允许标注为“Etna DOC”。

贝南蒂酒庄葡萄园 海拔750米(图片来源:benanti.it)

因此,就像在巴罗洛(Barolo)和蒙塔希诺(Montalcino)一样,酿造商的名字成为了真正的保障。

黑土酒庄(Tenuta delle Terre Nere)

意大利裔美国人马克·德格拉齐亚(Marc de Grazia)曾是一名葡萄酒经纪人,也是Marc de Grazia Selections公司的创始人,他于2001年在埃特纳地区创立了黑土酒庄。该酒庄在9个被称为“Contrada(意大利语,指特定的葡萄园地块)”的子产区拥有葡萄园:卡德拉拉-索塔纳(Calderara Sottana)、圣洛伦佐(San Lorenzo)、博卡德奥尔佐(Bocca d’Orzo)、圣斯皮里托(Santo Spirito)、瓜迪奥拉(Guardiola)和费乌多迪梅佐(Feudo di Mezzo)等,主要位于埃特纳地区北部。他的首个发售的葡萄酒是2002年瓜迪奥拉园埃特纳红葡萄酒(Guardiola Etna Rosso, Sicily, Italy),这是埃特纳出产的第一款针对单一子产区的葡萄酒。接着是2003年卡德拉拉-索塔纳园红葡萄酒和2004年费乌多迪梅佐园红葡萄酒。

黑土酒庄 瓜迪奥拉园(图片来源:tenutaterrenere.com)

马克·德格拉齐亚是支持按“Contrada”划分子产区的早期倡导者之一,这项子产区划分于2011年正式成立。从酒庄的葡萄园可以看出,这种划分主要是依据地形和土壤进行的,圣斯皮里托园有着平缓弯曲的梯田、绿色的草地和深厚的火山灰土壤;而在它上面的瓜迪奥拉葡萄园则更加陡峭,土壤更贫瘠,由火山砂和玄武岩石块组成。德格拉齐亚说,这种差异也反映在了葡萄酒中,圣斯皮里托出产的葡萄酒质地如奶油般绵密柔软,而瓜迪奥拉出产的葡萄酒口感更加紧涩和集中。

黑土酒庄 土壤(图片来源:tenutaterrenere.com)

黑土酒庄的红葡萄酒主要由马斯卡斯奈莱洛葡萄和少量修士奈莱洛(Nerello Cappuccio)葡萄酿造,其最著名的唐·佩皮诺前根瘤蚜葡萄园红葡萄酒(Prephylloxera La Vigna di Don Peppino)出产自种植于19世纪末的未经嫁接的葡萄藤,这些葡萄藤战胜了根瘤蚜病害得以生存下来。

行星酒庄(Planeta)

作为西西里岛最活跃的酒庄之一,家族运营的行星酒庄在岛上拥有众多庄园,其所有者花了多年时间在埃特纳寻找合适的葡萄园。2008年,他们在帕索皮夏罗镇(Passopisciaro)周围的树林和熔岩流中发现了他们想要的地块,在那里种植了马斯卡斯奈莱洛、卡利坎特和少许雷司令(Riesling)。

行星酒庄 夏拉诺瓦园(图片来源:planeta.it)

大多酿造商被埃特纳吸引是因为那里出产的圆滑、芳香的红葡萄酒,但对于行星酒庄的共同所有者阿莱西奥·普莱塔(Alessio Planeta)来说,最初是因为白葡萄酒。他说:“我喜欢它们晶莹剔透的口感,融合了水果和坚硬的矿物风味。”但他对马斯卡斯奈莱洛也越来越感兴趣,目前酒庄也出产芳香、圆润的红葡萄酒。除此之外,酒庄还使用100%卡利坎特葡萄酿造了一款出色的传统法起泡酒。

塔斯坎特庄园(Tascante)

塔斯坎特庄园成立于2007年,由塔斯卡家族(Tasca d’Almerita)家族所有。塔斯卡家族是西西里岛品质革命的推动者,旗下拥有五家庄园。阿尔贝托·塔斯卡(Alberto Tasca)于2004年开始研究埃特纳火山上的葡萄园,并进行实验性的微酿造。三年后,他在火山北部的夏拉诺瓦园(Contrada Sciaranuova)和翩诺达里奥园(Contrada Pianodario)购买了葡萄园,并于2015年买下了位于蓝潘特园(Contrada Rampante)的葡萄园。

塔斯坎特庄园夏拉诺瓦园V.V.红葡萄酒(图片来源:tascadalmerita.it)

塔斯坎特庄园的埃特纳红葡萄酒由100%马斯卡斯奈莱洛葡萄酿造,于大斯拉沃尼亚橡木桶(Slavonian Casks)中陈酿,来自年轻葡萄藤的吉雅红葡萄酒(Ghiaia Nera)清新、轻盈、易饮,而2016年份首发的单一园红葡萄酒则结构优雅,单宁紧致而精细,深度极佳。夏拉诺瓦园V.V.红葡萄酒(Sciaranuova V.V.)产自种植于1961年的葡萄藤,充满了精致和复杂度,具有良好的陈年潜力。塔斯坎特庄园还酿造一款充满矿物风味的白葡萄酒——布诺拉白葡萄酒(Buonora),由来自北坡和东部米罗山(Milo)的卡利坎特葡萄酿制而成。

帕索皮夏罗庄园〔Passopisciaro,弗兰凯迪酒庄(Franchetti)旗下〕

2000年,当安德烈·弗兰凯迪(Andrea Franchetti)到达埃特纳时,他看到的是一片荒芜和被遗弃的葡萄园。但他还看到了待开发的潜力,那里有着独特的生长条件,包括强烈的阳光、极高的海拔、明显的昼夜温差变化和极其古老的、独立站立的灌木丛培型(Alberello)葡萄藤,这些葡萄藤中许多都是从根瘤蚜病害中存活下来的,未经嫁接到美国砧木上。

帕索皮夏罗庄园(图片来源:vinifranchetti.com)

弗兰凯迪已经在托斯卡纳拥有一家成功的酒庄——黑天鹅酒庄(Tenuta Trinoro),他是第一批抵达这座火山的现代开拓者之一。他意识到在埃特纳他必须采用不同的酿酒方式,于是在埃特纳北坡的帕索皮夏罗镇,他力求表达出这片独特风土的优雅和纯净,而不是集中度和力量感。弗兰凯迪说:“与我在托斯卡纳用品丽珠(Cabernet Franc)和少量梅洛(Merlot)及赤霞珠(Cabernet Sauvignon)酿制的葡萄酒不同,马斯卡斯奈莱洛葡萄在酿造过程中不需要长时间的浸皮,在埃特纳,我基本上就是用果汁来酿酒。并且,我们不使用法国小橡木桶(Barrique)陈酿,而是在大型中性木桶中陈酿。”

帕索皮夏罗庄园 葡萄酒(图片来源:vinifranchetti.com)

弗兰凯迪还说:“埃特纳的土壤成分取决于每次喷发的特定熔岩的构成。埃特纳火山有多个活跃的火山口,所以每一个熔岩流都有不同的成分。每一个子产区都是独一无二的,因为它们是由不同的熔岩流形成的,创造出的葡萄酒具有不同的香气特征和个性。”

弗兰克·科内利森酒庄(Frank Cornelissen)

比利时出生的弗兰克·科内利森(Frank Cornelissen)成年后大部分时间都在从事葡萄酒工作,先是经纪人,然后是酿酒师。2001年,他在埃特纳火山北坡建立了自己的庄园,该地区以其单一园葡萄酒(Single-Contrada Wines)而闻名。

科内利森把大部分精力都花在了葡萄园上,从不使用合成化学物质,他的许多葡萄园都种有非常古老的未经嫁接的马斯卡斯奈莱洛葡萄,例如酒庄的旗舰款——玛格玛红葡萄酒(Magma),产自巴尔巴贝奇(Barbabecci)葡萄园于1910年左右种植的葡萄,以及引人瞩目的木耶贝尔VA红葡萄酒(Munjebel VA),产自酒庄海拔最高的3个葡萄园内90年藤龄的未嫁接葡萄藤。

木耶贝尔VA红葡萄酒(图片来源:frankcornelissen.it)

科内利森是一位坚定的零干预主义者(Noninterventionist),他使用本土天然酵母于中性环氧罐中发酵,对于单宁结构较重的葡萄酒则使用覆盖环氧树脂的陶土容器进行陈酿,并将容器从颈部之下深埋在火山岩土壤中。

科内利森对酿造单一园葡萄酒的热情,来源于他对单一园巴罗洛葡萄酒的热爱。他说:“我喜欢卡努比园(Cannubi)巴罗洛的醇厚圆润口感,喜欢朗达园(Rionda)巴罗洛的强烈单宁和集中度。我们很幸运,在埃特纳产区有特定的Contrada,出产具有精确风味和明确表达的葡萄酒。虽然还有很多工作要做,但作为一个葡萄酒爱好者,我很高兴我们有这么多不同的葡萄园地块,因为很多地区是没有的。”

尽管科内利森的葡萄酒都产自埃特纳的山坡,但有一部分酒款因为不符合产区法规规定,被贴上了Terre Siciliane(西西里岛)的标签。然而从2019年份开始,这些酒款都被标注为Sicilia DOC或Etna Rosso DOC。(文/viaviaTina)

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